Verre synthétique, plexiglass ou polycarbonate : quelle plaque choisir ?

Au rayon « verre synthétique » d’un magasin de bricolage, toutes les plaques transparentes se ressemblent. Pourtant, derrière ce nom se cachent plusieurs matières qui n’ont ni la même solidité, ni la même tenue au soleil, ni le même prix. Voici comment s’y retrouver avant d’acheter, par l’atelier qui les découpe tous les jours à Canet-en-Roussillon.

« Verre synthétique » : un nom, plusieurs matières

Le terme n’est pas une matière mais un nom commercial. Il peut désigner du polystyrène, du plexiglass extrudé, du plexiglass coulé ou d’autres plastiques transparents. Le seul moyen de savoir ce que vous achetez, c’est de lire la composition sur l’étiquette ou la fiche produit : « PS » pour le polystyrène, « PMMA » pour le plexiglass, « PC » pour le polycarbonate.

Le polystyrène : le moins cher, le plus fragile

C’est la plaque d’entrée de gamme. Elle convient pour remplacer la vitre d’un cadre photo ou protéger une affiche à l’intérieur. En revanche, le polystyrène casse net sous un choc, se raye vite et supporte mal le soleil : il jaunit et devient cassant s’il reste dehors. À éviter pour une porte, une crédence, un abri ou tout ce qui est exposé.

Le plexiglass (PMMA) : la vraie alternative au verre

Le plexiglass, aussi appelé plexi, PMMA ou verre acrylique, est aussi clair que le verre, deux fois plus léger et bien moins cassant. Il résiste naturellement aux UV et ne jaunit pas, ce qui permet de l’utiliser dehors. Il en existe deux familles :

• Le PMMA extrudé, fabriqué en continu : moins cher, mais plus sensible aux rayures et aux tensions, il peut se fendre à la découpe ou au perçage.
• Le PMMA coulé, coulé entre deux plaques : plus dur, plus stable, il se découpe et se perce proprement et ses chants se polissent. C’est celui que nous utilisons à l’atelier, y compris pour les teintes fumées.

Le polycarbonate : quand ça doit encaisser les chocs

Le polycarbonate est pratiquement incassable : on l’utilise pour les abris, les garde-corps, les protections de machines ou de vitrines exposées aux coups. Il supporte aussi mieux la chaleur que le plexi. Contrepartie : il se raye plus facilement et jaunit au soleil s’il n’est pas traité, d’où l’intérêt de choisir une plaque traitée UV pour l’extérieur, face traitée côté soleil.

Le comparatif en un coup d’œil

Quelle épaisseur choisir ?

• 2 à 3 mm : cadre, protection de tableau ou d’affiche, petites protections.
• 4 à 5 mm : crédence, vitrage de porte intérieure, protection de meuble.
• 6 à 8 mm : dessus de table, étagère, séparation de bureau, garde-corps intérieur.
• 8 à 10 mm : grands formats, éléments qui doivent rester bien rigides, vitrages de bateau.

Plus la pièce est grande, plus il faut monter en épaisseur pour qu’elle ne fléchisse pas.

Plaque standard ou découpe sur mesure ?

Les plaques vendues en magasin existent dans quelques formats fixes, à recouper soi-même. Une coupe droite en 2 ou 3 mm se fait au cutter, mais au-delà le plexi chauffe, fond ou se fend à la scie, et vous payez la plaque entière, chutes comprises. En commandant votre plaque à vos cotes, elle arrive coupée net à la fraiseuse numérique, au millimètre, et vous ne payez que la surface découpée.

Toutes les références de nos matières sont détaillées dans la fiche matières. Pour une forme, un arrondi ou un vitrage de bateau, voyez notre découpe plexi à la forme.